威士忌年份越高，品质越好？

对于多数不熟悉威士忌的消费者来说，到底该如何选择一瓶优质的威士忌呢？若是秉持「年份越高，质量越高」的观念，那您恐怕会错过真正好质量的优良威士忌！

对威士忌而言，年份，它其实应该为一个参考。大部分的人都以威士忌的年份来判定威士忌的好坏，以及应该付多少钱。但是，在威士忌的世界里，其实并不是如此运作的。那么，年份，到底重不重要？！我们认为年份确实非常重要，但是威士忌并不会因为年份久，而一定表现的更好。反而是到了一定的熟成时间之后，年份的影响变小了而随之增加的只是更重的木头味。

什么是年份？威士忌年份怎样计算？

威士忌的年份，其实是一个误导，年份只是威士忌在桶内发酵的时间，但是还有许多因素都是影响威士忌质量的关键。在苏格兰法规中，如果威士忌瓶身标明25年，就表示瓶中威士忌最低年份是25年，表示这瓶威士忌只能用在橡木桶中熟成超过25年的酒来调和。换句话说，里面可能有30年、40年、50年，或更高年份的威士忌，25这个数字表示最低年份，不是平均年份，也不是最高年份。举例来说，如果你在Blend Whisky中，用80％的25年原酒与20％的12年原酒调配而成，还是只能标示为12年。如果是Single Malt Whisky，先在波本桶中放8年，再换桶后N年，其所能标示的年份，也是8年而已。如此，显然不能单从年份上判断孰优孰劣。

标示酒龄的威士忌最早出现在大约40年前，但在那之前，威士忌只会被定义为「标准Standard」或「高级Deluxe」。调和威士忌的领导品牌芝华士在1970年代开启了酒龄标示的先河，直至今日亦然。

当然，谈到威士忌的陈年，时间肯定是相当具有影响力，毕竟威士忌60%的性格来自陈年过程，酒在木桶中沉睡得越久，从木头中萃取的个性便越多。

并非年份越高的酒，越合自己的味。

一位朋友去逛酒类专卖店，当他发现Lagavulin 16年的价格，比Lagavulin 12年便宜。于是他非常开心地准备拿着Lagavulin 16年去结账，这才发现，原来12年酒标上写着「Natural Cask Strength」(中译：原筒强度，未经稀释装瓶)。两者是不同种类的产品，自然不能以年份来相比。

以苏格兰的纬度和气候，一般而言12年以内的威士忌算是青春洋溢，像18岁的青春少女般；12～20年的威士忌正当高峰期，丰富饱满充满力道，也正是最佳苏格兰威士忌的代表；20～30年像是威士忌的成年人，有着许多岁月的经历，深沉而有智能，不过也没有太多年轻的冲劲了；30年以上的威士忌像是进入老年期，橡木桶的气味像过去岁月重重压在麦芽酒上的包袱，带点生命的苦涩，虽然酒汁风味极端复杂，但可能已经没有年轻的欢愉，也少了威士忌该有的活力。

一直以来，高年份的威士忌一直受到品尊客的追捧。但对于任何一位资深酒客，他都不会简单地说一款30年的威士忌优于20年甚至10年的佳酿。因为在他看来，年份之于威士忌，其意义早已超越了一般的口感评比。对于一款陈酿数十年的威士忌，它就像一位生活了数十载的人一样，已有了成熟的性格、独一无二的经历。资深酒客品味这些老酒时，犹如文学家解构、再创作一个经典人物的一生。

老实说，威士忌年份的确与价格呈现正相关，高年份酒款卖价铁定较高，但高价的原因是因为老酒喝一瓶就少一瓶，重点在「稀有度」，与「好不好喝」根本无关。因为岁月流逝让它们变得更稀有。随着市场存量越来越少，这些高年份威士忌一般都会成为收藏品，被摆在酒柜里俯视着来参观它们的人。

抛开年份，酒质优先：

那么，掌握威士忌好不好喝，口感的关键是「酒质」，而这些，不只酒龄，与存放环境、使用木桶、原酒制法都有关，酒厂调酒师的调配功力尤其重要。所以对消费者来说，应该要买瓶好喝、口感自己喜欢、喝来顺口的威士忌，而非一味追求高年份，而近年开始发生的无年份Single Malt威士忌风潮，就是应此观念下，打破年份迷思的产物。

当然，若对威士忌稍有研究，你可能会知道，其实这股无年份Single Malt风潮还有个更现实的原因：就是在全球蓬勃的威士忌市场成长下，高年份威士忌相当短缺，可说是根本不够卖，在酒厂来不及陈年、原酒又逐年减少的状况下，将厂内各种年份的限原酒巧妙应用，调配出各款风味各异的无年份Single Malt，绝对是大好出路。

所谓无年份Single Malt威士忌，就是在单一麦芽、单一酒厂的前提下，由调酒师选取各种不同年份的原酒，调配出想呈现的风味。它和一般的调和威士忌仍有原料、酒质上的差别，所以别以为没年份就一定便宜，有不少酒厂推出的高价款，价格甚至高过中高年份威士忌许多，而它贵在哪？就贵在调酒师精确的调配技术，简单来说，就是那股「人味」。

相信自己的舌头，喜欢最重要：

无年份威士忌指的是酒标上没有年份标示，不迷恋年份，不仅可以让消费者重新思考「年份＝花大钱」的必要性，也让市面上出现更多风味有趣、特别的酒款：有标年份的，标示出的年份是各调和威士忌中年纪最轻的；没标年份的，则是不受年份的账面价值影响，好带出年份以外的更多威士忌特质。当年份不再是买酒的唯一依据，消费者会更相信自己的舌头，找出更多适合自己、偏好的味道。

只有当大浪退去，才知道谁在裸泳

股神巴菲特曾讲过一句名言：「只有当大浪退去，才知道谁在裸泳。」简单来说，只有当裸体时才能表现最真诚的你。我们这边不会要你宽衣解带，用最简单的话来讲，我们就是要你不要再从酒标上的年份来挑选威士忌。因为酒标也会骗你，例如有瓶威士忌上头写105你就以为是年份？

格兰花格105原酒

最近风头十足的苏格兰威士忌格兰花格，其105原酒是威士忌迷必尝的好酒。酒友请注意，酒标上的105不是年份不是指105年，而是指英制酒精浓度算法105度，除以1.75等于60便是大家所知道的酒精浓度60度。60度？对，吓死人，因为105是原酒，代表直接从酒桶装瓶上市，不加水稀释，酒桶里赤果果的原味直接让你享用。这就是原酒的魅力，完全不加以修饰。

如果你也想跟风一下买瓶无年份威士忌试水温，可以从各品牌价位最低的基本款开始入门，因为它最大量、最能展现酒厂特色，确定喜欢之后再开始进阶往上买。如果你连基本款都不喜欢，那高阶款的想必会更麻烦。因为请记住：价格高低跟好喝度根本完全无关！

这款Uigeadail，可说是雅柏酒厂的无年份招牌款，2003年发表至今拿过一堆奖项，其中2009年版本更被《威士忌圣经》作者JimMurray誉为「全球年度威士忌」。名字取自盖尔语，意指「黑暗、神秘之地」，Uigeadail使用艾雷岛当地富含泥煤风味的水质制作原酒，再分别放入波本桶与雪莉桶中熟成，非冷凝过滤，每瓶皆有54.2%高酒精度，风味上除了带有强劲的泥煤烟熏味，口感却丝滑顺口，既冲突又和谐，非常有趣。

被威士忌行家视为相当大胆的酒款，关于用了哪些年份、哪些酒桶陈年都绝口不提，视为秘密，只知道是「酒厂最珍稀与最陈年的威士忌结合」，与加入了重度烘焙的「巧克力」大麦芽，以非冷凝过滤，保有46%酒精度。带有巧克力、薄荷茶、糖渍葡萄干、姜汁肉桂等丰富香气，口感甜中带苦，带点果仁、咖啡豆与姜味，风味复杂而多变，是首席调酒师的得意之作。配方神秘之外，价格还相当不低，是完全以口感取胜的一款酒。

这两款三得利2013年推出的无年份威士忌，是呼应整体威士忌消费市场的趋势之作，新山崎使用红酒木桶进行后熟动作，带有蜂蜜、肉桂等甜美气息；新白州则带有淡烟熏味与薄荷香气，两者比起同厂以往的年份威士忌，风味上更清新温和，香气丰富，更容易入口许多，是认识日本威士忌的入门佳作。

假设一瓶威士忌调和有10％的12年威士忌，30％的20年威士忌，50％的35年威士忌，10％的40年威士忌，依照苏格兰法规只能标12年，你确定要标12年？？还是你干脆帮它取个好名字，就不用标没有意义的年份了？

然而，与酒龄标示的威士忌相比，无年份酒缺乏透明性迫使消费者以价格高低来对酒的品级进行区分。这已然成为威士忌爱好者与酒厂之间的「君子协定」：能保证每一瓶都价格公正、质量无欺的只有发自内心的信任了。

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雪茄鉴赏

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